有人去过北京中科医院 http://m.39.net/pf/a_5154125.html
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酱豆成人礼

　宋长征 　　年03月24日07:05酱豆的盐味儿足，父亲对母亲说，是不是打死了卖盐的。母亲乜斜一眼，说，吃你的去。一口烧酒入喉，一粒酱豆入口，是辛辣咸之味，咂吧咂吧嘴，一缕秋风入怀。酱豆也叫幽菽，幽幽的时光中，一枚金黄色的豆子脱胎换骨，犹如启蒙。偷酒是临时起意。代销点里灯光阴暗，忘记了去买什么，或者什么也没打算买，只为了看一眼代销点家和我们年纪差不多的小妮，李年花。李年花正拿了一面小镜子，照脸上的青春痘，由于光线的问题，必须靠得很近才能发现。三木用胳膊拐了我一下，示意我向里面靠靠，这样就能遮住李年花的视线。一瓶陈年老酒，忘记了什么牌子，从泛黄的标签上来看，像是放了些年头。酒放在柜台下面，三木只需一弯腰，就将瓶子揣进怀里。然后跟李年花打着哈哈，说，李年花，你嘴上的胡子比我的还长。李年花佯装把镜子砸过来，骂了三木一句。我便顺势踩着三木的脚后跟走出代销点。这是立冬，空气里漂浮着些许寒意，想要打开家门喝一场偷来的酒，简直不可能。喝酒要吃菜，按照三木的说法，一点盐味不沾，我们俩喝完这瓶酒也就晕趴下了。绞尽脑汁，家里几乎很少剩菜，我提议，要不我就翻过墙拿点酱豆子吧。酱豆子，村里人多少年来都是这么称呼，无非是把黄豆做成酱，再切上一些辣萝卜，腌在土坛子里，放在屋檐下。冬天就要来临，茄子蔫了，黄瓜架、豆角架扯了，栽上了白菜，就断了新鲜的蔬菜。也不能说不新鲜，黄豆是刚收下的，辣萝卜也是从菜园子里刚刚拔来的，缨子尚且青绿。酱豆的起源较早，北方称酱（面酱除外），南方叫做豉。《食经》中有详实记载：“率一石豆，熟澡之，渍一宿。明日，出，蒸之，手捻其皮破则可，便敷于地。地恶者，亦可席上敷之，令厚二尺许。豆须通冷，以青茅覆之，亦厚二尺许。三日视之，要须通得黄为可。”是说酱豆的制作之法，三蒸三曝，较为繁琐。还是我们村里的较为简单实用，秋天采收的黄豆洗好炒熟，再放入锅里蒸，放在阳光下曝晒，等着变异，等着长毛。时间在缓慢行走，时间总能在行走的过程过形成自己独有的味道。刚晒好的酱豆子有股浓郁的不可描述的味道，有一半是臭，有一半是香，香臭合一，就成了一把味道的利刃，刺激你的鼻息。老河滩上的人，如果一年半载没吃上一顿酱豆子，身体里就会生出蠢蠢欲动的小虫，那些小虫商商量量从肚子里爬出，站在舌尖上眺望乡愁。我们那时不懂，只不过在一个寂静的初冬的夜晚恶作剧般偷来一瓶酒——我思忖了一下，有些年少时犯下的劣迹如何也不能抹去，它会构成一个人成长版图上的分水岭，时刻作为警醒。老河滩上有风，田野里飘来一丝衰败的气息，月亮在云层窥视。有树叶落下，三木提议，一片树叶掉落每人喝一口酒。一口酒，捏一粒酱豆子或者一根萝卜丝塞进嘴里，胸腔里开始激荡起几分豪情。那一夜似乎说了很多话，三木喝着喝着眼睛开始放光。说我们也要组建自己的帮派，这样镇街上的那帮小子就不能说欺负就欺负我们了；我们也要在身体的某处刻上一把剑或者一条龙，光膀子在大街上一走，要多威风就有多威风。我只是跟着附和，好像打小就缺乏什么所谓的团队精神，更多的时候只适合一个人独处或行走。那一夜似乎什么也没说，我一边看在云间穿行的月光，一边抿了一口酒，说不上辣，也说不上不辣，只是没有三木那样目光远大。那段日子家里确实窘迫，上学对我来说已经成了一个巨大的负担，为了省钱，两个人打一份饭菜，再加上从家里带的酱豆子，勉强支撑。或许，悲观情绪的养成就是从那时开始，我在想如何才能弥补这种心理上的亏欠。日本的纳豆和中国的豆豉没有什么根本上的不同，在平安朝的《和名抄》中有所记载。在日本，豆豉分为淡豉和盐豉两种，操作方式大致相同，只不过在淡豉的基础上加入盐、生姜、花椒等香料，在瓶中多晒一个月就成为了盐豉。很是让人惊讶，有一天三木和我